Roteiro pela Namíbia em 10 dias: do deserto ao Etosha

Sete e vinte e cinco da manhã no portão de Sesriem, e eu a encolher-me de frio.

Não era isto que eu estava à espera do deserto mais antigo do mundo. À minha frente havia uma fila de gente encostada aos carros, toda de gorro e casaco, à espera que o portão abrisse com o nascer do sol. Muitos tinham o motor ligado para manter o aquecimento. Mas horas depois já estava a despir camadas de roupa em cima de uma duna, com os pés enfiados na areia.

Essa amplitude térmica é a primeira coisa que tens de saber se estás a planear um roteiro pela Namíbia em julho.

Fiz este percurso como tour leader da Leva-me, mas escrevo-o aqui como se o tivesse feito de carro alugado, porque, na realidade, é como deves estar a pensar fazê-lo.

Quando ir e por que é o inverno a melhor aposta

Fui em julho, pleno inverno austral, e faria outra vez na mesma altura.

As manhãs são geladas e as noites também, mas todo o resto compensa. Chove pouco ou nada, as estradas de gravilha estão firmes e a época seca concentra os animais à volta dos charcos no Etosha, o que aumenta a probabilidade de os veres. Não fiz a profilaxia contra a malária, mas também não fui picada por um único mosquito em dez dias. Aqui o frio deve ter ajudado.

Mas de dezembro a abril é outra conversa. Vais ver tudo mais verde, mais bonito em certos sítios, mas o acesso a Sesriem já é mais propenso a inundações e sobe o número de mosquitos e, com ele, o risco de malária. Se estiveres a pensar ir nessa altura, marca uma consulta do viajante antes de partires e conta com um 4×4.

Leva roupa quente. Não me canso de repetir isto porque vi muitas pessoas a fazer o safari de manhã, com muito pouca roupa e ar de sofrimento. Um gorro e umas luvas não ocupam nada na mala e acredita que te vão salvar a experiência.

Namíbia: O roteiro, dia a dia

São cerca de 2.200 quilómetros no total. As distâncias são longas e cansativas, muito mais do que os números fazem supor quando estás a planear isto em casa, com o Google Maps aberto. Conta com paragens de duas em duas horas para esticar as pernas, mesmo quando não há nada de especial para ver. Faz isso. Vais agradecer-te ao terceiro dia.

Dia 1 | Chegada a Windhoek

O voo de Lisboa chega quase sempre de manhã, via Frankfurt ou Munique. Do aeroporto Hosea Kutako até à cidade são 40 km e uns 45 minutos.

Antes de saíres da gare do aeroporto, trata do cartão SIM. Mas já lá vamos.

Este é o dia para chegares, ambientares-te e dormires. Não vale a pena tentar espremer aqui um programa. Fiquei no Windhoek Country Club Resort, que é confortável, mas pouco interessante. Passei a tarde na piscina.

Dia 2 | Windhoek a Sesriem, 380 km

Prepara-te para sair cedo, porque tens seis horas de estrada com paragens pela frente e a última parte é de gravilha.

Passas por Rehoboth cerca de hora e meia depois de sair, e é aí que está a última caixa multibanco antes de Sesriem. Se não levantaste dinheiro em Windhoek, fá-lo aqui. Muitos sítios aceitam cartão, mas as taxas de parque, o shuttle e as coisas pequenas resolvem-se melhor se tiveres dólares namibianos.

A descida das terras altas para o Namibe faz-se sem grande aviso. A vegetação vai rareando, o horizonte abre-se e, a certa altura, percebes que já não há nada à tua volta.

Foi nesta estrada que fiquei a conhecer a vida do nosso motorista, o Chris. Não conduz turistas em exclusivo porque não dá para viver apenas disso: é polícia e, quando não há serviço nem grupos para levar a conhecer o seu país, vai pintar casas. Contou-me isto sem dramas, como quem enumera as coisas que tem de fazer numa semana normal, e eu fiquei o resto da viagem a pensar nisso sempre que olhava para um país que, à primeira vista, parece só paisagem.

Cheguei ao Desert Homestead Lodge às três e meia da tarde, com tempo para descansar e não fazer nada até ao jantar.

À noite, olhei pela primeira vez para cima e vi o céu mais estrelado que alguma vez vi. Fotografei a Via Láctea com o telemóvel e, mesmo com as luzes do lodge ainda acesas ao meu lado, vi um mundo mágico por cima da minha cabeça. Este seria o meu ritual todas as noites que passei na Namíbia.

Dia 3 | Sossusvlei, Deadvlei e o Big Daddy

Este é um dia grande e começa logo ao nascer do sol.

O portão de Sesriem abre com o sol e fecha quando este se põe. Em julho isso significa por volta das 7h20, e não vale a pena tentar entrar antes, a não ser que estejas alojado dentro do parque. Nós estávamos à porta às 7h10.

A tentação, quando entramos, é acelerar até ao Deadvlei. Não faças isso. Os primeiros quilómetros depois do portão, com o sol ainda baixo a bater nas dunas de lado e a separar cada crista em duas metades, uma cor de tijolo e a outra quase preta, são metade da razão para termos acordado àquela hora. Parámos várias vezes pelo caminho e, às 8h20, estávamos junto à Duna 45, com o céu daquele azul que só existe onde não há uma gota de humidade no ar.

Os últimos 5 km até Sossusvlei são de areia solta e só se fazem em 4×4. Há um shuttle que faz esse troço a partir do parque de estacionamento, custa 200 dólares namibianos por adulto e resolve o problema a quem vai num carro normal. Foi o que fizemos.

Uma vez chegados, podes ir direto para o Deadvlei ou subir o Big Daddy, uma das maiores dunas de Sossusvlei. Foi o que fiz. A subida é dura e não é para quem tenha pouca mobilidade e o melhor conselho que te posso dar é ires ao teu próprio ritmo, pela orla da duna, onde a areia já está pisada por quem passou antes. O tempo de subida depende da forma física de cada um, portanto, não te prendas a números.

Estava expectante quanto à descida, porque a encosta é alta e muito inclinada. Afinal, foi a parte fácil. A meio (sim, não subi até ao topo porque isso levaria algumas horas), aproveitei um trilho já aberto e é só ir enterrando os pés na areia, quase a correr, até chegar lá abaixo às árvores mortas. Claro que, assim que cheguei à base, o primeiro passo foi despejar os “quilos” de areia que tinha nos sapatos.

Sobre as incríveis árvores mortas, não se toca nelas. O peso de uma pessoa danifica-as e há coimas severas para quem o faz. Há registos de visitantes que se sentaram nelas ou até se penduraram, partindo ramos, só para tirar uma fotografia. Uma vergonha.

Quando chegámos ao Deadvlei, o sol ainda não estava a pique e essa é mais uma vantagem de ir no inverno. No verão, à mesma hora, já poderia ser um problema.

A seguir a Deadvlei, fomos ao desfiladeiro de Sesriem, escavado pelo rio Tsauchab em depósitos com quinze milhões de anos. Chega aos 30 m de profundidade nalguns pontos e faz-se a pé, sobre pedra irregular, o que pode ser difícil para quem tem mobilidade reduzida. Depois do deserto aberto da manhã, entrar naquela fenda estreita muda-te completamente a escala da paisagem.

Dia 4 | Sesriem a Swakopmund, 350 km

Este é um dia que pode levar sete horas de estrada, mas com paragens extraordinárias.

A primeira é Solitaire, cerca de hora e meia depois de sair. São umas quantas casas, uma padaria e uma oficina no meio do nada, mas em vez de rebocarem os carros que iam avariando, alguém decidiu deixá-los a enferrujar ali no areal, ano após ano, até o sítio se tornar aquilo que é hoje e aparecer nos roteiros por causa disso.

Há uma bomba de gasolina (um dos principais pontos de abastecimento ao longo do caminho) com cactos plantados à frente. Não faz sentido nenhum. Isso e a tarte de maçã, considerada a melhor da Namíbia. Merece toda a fama.

Uma hora depois de Solitaire, a estrada atravessa o Trópico de Capricórnio, assinalado por uma placa no meio do nada. São três postes de metal, um monte de pedras claras encostado à base e mais nada até onde a vista alcança. Mas está coberta de autocolantes de cima a baixo. Camada sobre camada de viajantes que por ali passaram e quiseram deixar prova.

Depois vem o desfiladeiro do rio Kuiseb, que é o que impede as dunas de continuarem a avançar para norte. De um lado da estrada, areia. Do outro, cascalho. A linha entre as duas coisas é visível a olho nu.

Atravessámos Walvis Bay a meio da tarde, com centenas de flamingos na laguna, e chegámos a Swakopmund por volta das seis. Fiquei no Strand Hotel, em cima da praia.

Dia 5 | Swakopmund e Sandwich Harbour

De manhã, dei uma volta pela cidade, fundada em 1892 e que continua a parecer alemã de uma maneira quase absurda. Padarias, livrarias, nomes de rua em alemão, arquitetura colonial… tudo encostado ao Atlântico frio.

Ao lado do hotel havia um mercado de artesanato e foi lá que a experiência se estragou um bocadinho. Como não havia muitos turistas, os vendedores caíram-me em cima. Não dava para parar a olhar para uma peça descansada sem ficar imediatamente cercada por cinco ou seis pessoas MUITO insistentes. Tive que ter muita paciência e até falar mais alto do que eles, o que não é nada meu.

Foi também ali que vi as mulheres dos povos Himba e Herero. Vendiam pulseiras de missangas, vestidas à maneira tradicional: as Himba, com o cabelo coberto com pasta de ocre vermelho, e as Herero, com os seus chapéus típicos.

Estava frio e, por isso, estavam quase todas tapadas, mas assim que alguém pedia uma fotografia — e só a permitiam a quem comprasse alguma coisa primeiro —, as Himba despiam-se prontamente, expondo os seus seios, punham-se a pousar e voltavam a tapar-se mal a máquina baixava. Acredito que haja Himbas e Herero a fazer a sua vida noutro sítio qualquer do país. Aquelas estavam ali para o turismo e não fingiam o contrário.

A tarde foi dedicada a fazer um tour por Sandwich Harbour e esta é uma atividade que eu não cortaria deste roteiro por nada. Vai-se de 4×4 com um operador local. Não há outra forma, e custa a partir de 3.095 dólares namibianos por pessoa numa saída de meio-dia.

Este é o lugar onde as dunas mais antigas do mundo se encontram com o mar. É difícil de explicar a quem não viu: a duna não abranda nem se desfaz numa praia como as dunas todas que já viste na vida, vai simplesmente descendo até à água, entra nela e acaba.

Seguindo a orla da água, parámos para fotografar a areia de perto, que ali é cor-de-rosa e branca. Ao fazer zoom, vemos como os grãos de granada e de quartzo, mais pequenos do que cabeças de alfinete, transformam-se quase em pedras preciosas. Foi como termos descoberto um tesouro e ficámos ali agachados vários minutos.

Depois foi tempo de seguirmos pelas dunas acima, verticais, imensas e imersivas, e deixarmos a adrenalina tomar conta de nós.

Dia 6 | Swakopmund a Spitzkoppe e ao Erongo, 200 km

O Spitzkoppe é um maciço de granito que se levanta 1.728 m acima da planície, sozinho, sem nada à volta que o justifique. Chamam-lhe o Cervino da Namíbia, e percebe-se o porquê à distância.

Vou ser honesta: não foi a minha paragem preferida da viagem. As formações rochosas são impressionantes e compreendo perfeitamente que seja um sítio extraordinário para quem faz escalada, mas, para mim, ficou um bocado aquém do resto. Talvez seja porque estive lá pouco tempo. Quem sabe. Fica a dúvida.

E por que não ficar lá a dormir?… O campismo comunitário do Spitzkoppe cobra 300 dólares namibianos por pessoa e por noite, e quem lá dormiu debaixo do arco de pedra diz sempre que foi essa a melhor parte da visita. Eu não dormi lá. Preferi seguir para o Ai Aiba Rock Painting Lodge, que fica no Erongo, a uns 50 km dali, e, ao fim da tarde, fiz uma caminhada guiada pelos arredores do lodge.

Dia 7 | Spitzkoppe ao Etosha, 300 km

Passa-se por Outjo, que é onde deves abastecer e comprar o que faltar, e entra-se no parque pelo portão de Andersson, a sul.

Aqui aconteceu uma coisa que não estava planeada e acabou por ser o melhor do dia: em vez de irmos direitos ao alojamento, atravessámos o parque de oeste para este, entrando pelas duas da tarde, perto de Okaukuejo, e chegando a Namutoni só às 17h30, com o sol já a cair.

Três horas e meia de estrada dentro do Etosha. O pan branco abre-se à esquerda até ao horizonte, plano e vazio de uma maneira que quase faz doer os olhos, e, ao fim de algum tempo, deixas de conseguir dizer onde é que o chão acaba e o céu começa, porque o calor levanta uma linha trémula entre os dois e apaga-a.

Por esta altura, vais estar, como eu estive, completamente encantado com o caminho pelo Etosha e já com os animais a aparecerem, mas atenção aos horários. Também aqui, os portões funcionam com o nascer e o pôr do sol, e a tolerância é zero se não respeitares este horário.

Se ficares alojado no interior do parque, tens de estar no teu lodge antes de fechar, e se ficares fora, tens de sair até essa hora. Eles levam isto mesmo muito a sério.

No meu caso, dormi no Mokuti Lodge, que fica mesmo à saída do portão de Von Lindequist.

Dia 8 | Um dia inteiro no Etosha

Saímos às 7h20 da manhã e voltámos às seis da tarde, com uma paragem a meio para fazer um piquenique e mais nada, porque a partir do momento em que estás lá dentro, cada hora que passas fora do carro é uma hora em que não estás a ver nada. Foi o dia com mais fotografias de toda a viagem. Foi também o dia em que passei mais frio.

O safari da manhã, em viatura aberta, é gelado. Não é um frio de casaco leve, é um frio de gorro e luvas, com o vento a bater-te na cara a 50 km/h enquanto o sol ainda vai a meio de nascer e ninguém no carro se atreve a dizer nada porque abrir a boca deixa entrar mais frio.

Depois aquece e, ao meio-dia, já estás de manga curta. Por isso, leva camadas para ires despindo ao longo da manhã.

Pouco depois de entrarmos no parque já tínhamos um elefante parado à nossa frente, sozinho, com o sol ainda cor de laranja e a nossa própria sombra estendida no chão à sua frente. Seguiram-se vários charcos, com gnus e springboks, a beberem sem se importarem connosco. Tive a sorte da vida: vi um leopardo, um dos felinos mais difíceis de ver em África. Muita gente faz dez safáris sem nunca apanhar. E, depois de muito procurarmos, ainda vi uma leoa!

Se fores em self-drive, sabe que as estradas do parque são de gravilha batida e fazem-se bem num carro normal. Confirma só o acesso ao teu alojamento se ficares fora do parque.

Dias 9 e 10 | Regresso a Windhoek

Do Etosha até Windhoek são cerca de 480 km, o que dá um dia inteiro de estrada. Se preferires partir a viagem, Otjiwarongo fica a meio caminho e tem alojamentos com reservas próprias onde se pode fazer um safari de fim de tarde. Foi o que fizemos no Otjiwa Lodge.

Se fores direto, sai cedo e conta com várias paragens.

O carro: e o 4×4 que não precisas

Precisas mesmo de 4×4 na Namíbia?… Toda a gente vai dizer-te que sim. Mas, para mim, não precisas de 4×4 para fazer este roteiro.

Windhoek, Sesriem, Swakopmund, Spitzkoppe e as estradas interiores do Etosha fazem-se todas num carro normal, desde que este tenha uma boa altura em relação ao chão. O único troço que exige tração às quatro rodas são os últimos 5 km até Sossusvlei, e para esses há o shuttle, obrigatório, a 200 dólares namibianos.

Muita gente aluga um 4×4 equipado, com tenda de tejadilho e tudo, a três ou quatro vezes o preço de um carro normal, porque leu algures que era obrigatório e ninguém se deu ao trabalho de lhe dizer que a obrigatoriedade depende inteiramente da rota que vai fazer e da altura do ano em que vai. Nesta rota, e em julho, do que vi, não me parece obrigatório.

Claro que há exceções, e a época das chuvas, de dezembro a abril, é uma delas, em especial no acesso a Sesriem, que pode inundar. Aí, já não está cá quem falou.

O que precisas mesmo: altura ao solo suficiente por causa da gravilha, pneu sobressalente em condições, e o hábito de abastecer sempre que passares por uma bomba, mesmo se tiveres meio depósito. É que as distâncias entre povoações são grandes e não há postos de abastecimento a cada esquina.

Visto, seguro e saúde

Desde abril de 2025 que os portugueses precisam de visto para entrar na Namíbia. Pode ser tratado à chegada, no aeroporto, ou antecipadamente por e-visa. Custa 1.600 dólares namibianos, à volta de 82 euros.

Precisas de passaporte válido por mais seis meses e com três páginas em branco, formulário preenchido, comprovativo de alojamento e itinerário, e comprovativo de seguro de viagem. Este último ponto é o que costuma apanhar as pessoas de surpresa, porque não é opcional: sem seguro não entras. Eu viajo sempre com o seguro Heymondo (tens 5% de desconto se usares este link) e, neste caso, deixou de ser uma questão de prudência para se tornar num requisito de entrada.

Sobre a malária: o risco no Etosha é baixo entre maio e outubro, por isso, não tomei profilaxia e correu bem. De novembro a abril, a conversa é outra e os antimaláricos passam a ser recomendados. Seja qual for a altura, não deixes de marcar uma consulta do viajante antes de ires, porque cada caso é um caso. Vale mais uma consulta a dizer-te que não precisas de nada do que ires na dúvida.

As três coisas que faltam nesta tabela são precisamente as que variam mais: o que se paga para lá chegar, o que se paga pelo carro e onde se opta por dormir. Uma viagem de ida e volta entre Portugal e Windhoek pode variar de algumas centenas a bem mais de dois mil, dependendo do itinerário e da antecedência com que se fizer a reserva. Compara no Skyscanner e faz o mesmo no DiscoverCars e no Booking para as datas concretas em que vais viajar.

Internet: esquece o eSIM

Aqui vai um conselho que vai contra o que costumo dizer: na Namíbia o eSIM não é solução.

Nenhum dos serviços com que trabalho tem o país na lista, por isso, não vou recomendar uma coisa se não te vai servir. O que podes fazer é comprar um cartão SIM local logo no aeroporto.

Procura o balcão da MTC, que é a principal operadora do país. Há um há chegada, junto às passadeiras das bagagens, e outro, já do lado de fora, antes de saíres da gare. Escolhe o segundo que tem menos fila. O processo é fácil e ficas com cobertura para a viagem toda. Só não estranhes porque vais passar por zonas que não têm qualquer rede. Mas quem precisa de internet quando tens aquelas paisagens.

Dados confirmados em julho de 2026.

Voltei da Namíbia com 690 fotografias (sem contar os vídeos) e uma coisa por resolver.

Fiz um safari na África do Sul antes deste. Somando os dois, vi a leoa, vi o leopardo, vi elefantes a poucos metros de distância e vi um rinoceronte… falta-me o leão. O macho, com a imponente juba, aquele que aparece em todas as fotografias que qualquer pessoa já viu de África e que eu, depois de dois safaris em dois países, continuo sem ter visto ao vivo.

Qualquer desculpa é boa para voltar à Namíbia. Esta será a minha.

E tu: gostavas de conhecer a Namíbia? Já lá estiveste? O que te atrai mais neste país? Partilha na caixa de comentários.