Roteiro pelo Vietname em 14 dias: de Hanói a Saigão

A chávena diz “since 1946”. O Café Giảng fica ao fundo de um corredor estreito no Bairro Antigo de Hanói. Lá dentro, servem o mesmo café desde os anos 1940, quando um empregado de bar do hotel Metropole ficou sem leite e decidiu bater gemas de ovo com açúcar para pôr por cima. É espesso e doce, e bebe-se devagar. E é também um bom resumo do país que fui encontrando de norte a sul. Aqui, muita coisa nasce da necessidade e acaba por se transformar num ritual.

Este roteiro pelo Vietname segue a ordem que fiz, de norte a sul, ao longo de 14 dias. Está longe de cobrir tudo o que o país tem para oferecer. Mas há uma linha que atravessa toda a viagem: o meu Vietname vê-se quase sempre a partir da água. A baía de Ha Long, o rio de Trang An, o Rio dos Perfumes em Hué, o Thu Bồn em Hoi An e, já no fim, o Mekong.

O roteiro em resumo:

• Hanoi (chegada)
• Halong Bay (1 noite a bordo)
• Ninh Binh (1 noite)
• Hanoi (1 dia) e voo para Hué
• Hue (1 noite)
• Hai Van Pass (a caminho de Hoi An)
• Hoi An (4 noites)
• Saigon (3 noites), com Cu Chi e o delta do Mekong em saídas de um dia

A ordem pode parecer estranha, com Hanói partida em duas. Mas Halong e Ninh Binh ficam a sudeste e a sul da capital, e assim o percurso faz um círculo. Sais logo para a baía, desces até Ninh Binh e, só no regresso, vês Hanói com calma, já com o voo para o centro do país marcado.

Baía de Ha Long: o postal que não tive

Se pesquisares sobre Ha Long antes de ires, vais ficar com uma imagem na cabeça: água verde-esmeralda, céu limpo, juncos com velas vermelhas. Infelizmente, tive céu de chumbo.

Mas é isto que acontece quando se viaja: nem sempre o que vemos nos postais, nas revistas ou nas redes sociais é o que encontramos.

Em maio, o norte do Vietname entra na época das chuvas, e o tempo muda de hora em hora. Mas, com nuvens baixas, as quase duas mil ilhas de calcário da baía ganham profundidade, cada uma num tom de cinzento mais claro do que a anterior, até se confundirem com o horizonte. Não era a baía do postal, é verdade. Era outra, mais calada.

Os barcos saem de Tuan Chau, a duas horas e meia de Hanói pela autoestrada, e o programa dos cruzeiros é quase sempre o mesmo. Há uma paragem numa quinta de pérolas, uma gruta cheia de estalactites iluminadas a cores e um miradouro alto o suficiente para perceberes quantos barcos andam a fazer exatamente o mesmo que tu. É turístico, e não vale a pena fingir que não é.

O que muda tudo é dormir a bordo. Quando os barcos de um dia regressam ao porto, a baía esvazia-se e, de manhã cedo, entre as 6h00 e as 8h00, o silêncio é outro. É a essa hora que deves estar no convés.

Os cruzeiros de uma noite na Baía de Ha Long custam entre 100 e 250 dólares por pessoa, consoante o barco, e as bebidas raramente estão incluídas.

Ninh Binh: Ha Long sem mar

Ninh Binh é muitas vezes descrita como a “Halong terrestre”, e a comparação é justa. As mesmas montanhas de calcário, só que a sair de arrozais e campos de lótus em vez do mar.

Hoa Lư foi a capital do Vietname no século X, muito antes de Hanói, e do que sobra, o templo do rei Đinh Tiên Hoàng é o que mais vale a visita, sobretudo de manhã cedo, quando o pátio de tijolo ainda está vazio.

À noite, a atenção passa para o Phố Cổ Hoa Lư, uma rua pedonal cheia de lanternas onde a cidade inteira parece ir passear quando o calor afrouxa.

Mas a razão para vir aqui é o rio. Em Trang An, Património da UNESCO desde 2014, sobes para um sampan, um barco baixo de metal, e uma mulher rema durante quase duas horas por canais cercados de montanhas e por dentro de grutas tão baixas que é preciso baixar a cabeça.

Ninguém fala muito, e há qualquer coisa no ritmo dos remos que nos obriga a abrandar.

Para ver tudo isto de cima, há a Gruta de Mua, ou Hang Múa. Não é uma subida fácil: são cerca de 500 degraus de pedra até um miradouro sobre o vale. Fui a meio da tarde, com o sol a pique, que é exatamente a hora a evitar. Como se costuma dizer, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Por isso, vai de manhã cedo ou ao fim do dia.

No regresso a Hanói, para em Quang Phu Cau, a aldeia onde se fabrica o incenso e onde os paus coloridos secam ao sol em molhos abertos como flores. É uma das fotografias mais famosas que podes tirar no Vietname.

De volta a Hanói

De volta à capital, Hanói vê-se melhor a pé, sem pressa, de preferência de manhã.

O Templo da Literatura foi a primeira universidade do país, fundada em 1076, e ainda hoje há finalistas a fotografar-se nos pátios de capa e capelo.

É um recanto de silêncio no meio do barulho: uma sucessão de portões, um lago retangular e árvores mais velhas do que a maioria dos edifícios à volta.

A dez minutos fica o complexo do Mausoléu de Ho Chi Minh, onde o ambiente muda por completo. Aqui, os guardas marcham fardados, há regras de vestuário à entrada e ninguém fala alto.

A Pagoda de Um Pilar, mesmo ao lado, é de 1049 e muito mais pequena do que as fotografias fazem crer.

O resto do dia pertence ao Bairro Antigo, onde cada rua já foi dedicada a um só ofício, e algumas ainda são.

Os fios elétricos pendem dos postes em novelos que ninguém parece saber desfazer, as motas ocupam os passeios e atravessar a rua aprende-se depressa. Anda devagar, a direito, e não pares. O trânsito desvia-se de ti.

Hué e o Passo de Hai Van

Depois de Hanói, voei para Hué… e foi outra coisa. Mais quente, mais lenta, e ainda com o ar de quem já foi importante.

Foi a capital da dinastia Nguyễn de 1802 a 1945, e a Cidadela, cercada por muralhas e fossos, mostra isso mesmo: palácios restaurados ao lado de relvados enormes onde antes havia edifícios destruídos pela guerra. Uma manhã chega para ficares com uma ideia do sítio. Leva água e chapéu, porque a sombra é pouca.

Rio acima fica a Pagoda Thien Mu, com a sua torre octogonal de sete andares, de 1844, a olhar para o Rio dos Perfumes. E se tiveres uma tarde livre, vai até à Ponte Coberta de Thanh Toan, uma ponte de madeira de 1776 sobre um canal, no meio dos arrozais, a 8 km do centro.

No mercado ao lado, as vendedoras sentam-se em bancos de plástico vermelho, de chapéu cónico, com as bancas no chão. É o Vietname rural a dez minutos de uma cidade imperial.

Para ir a Hoi An, há duas hipóteses: o túnel, em 10 minutos, ou o Passo de Hai Van, uma estrada de montanha com cerca de 20 km de curvas que sobe até quase 500 metros de altitude. Sugiro a estrada.

Antes da subida, a lagoa de Lang Co tem um passadiço de bambu que entra pela água baixa, com as montanhas ao fundo. Lá em cima fica a Porta de Hai Van, um forte reconstruído em 1826 para proteger o caminho para Hué. Separa duas paisagens e, dizem os vietnamitas, dois climas. Para trás fica o norte. À frente, a baía de Da Nang e o sul.

Hoi An: a cidade que se vê à noite

Hoi An ficou com quatro noites na minha viagem, a maior parte do tempo, porque é a cidade que mais pede para ficar sem plano.

De dia, a cidade antiga, Património Mundial da UNESCO desde 1999, está cheia. As lojas de lanternas de seda ocupam fachadas inteiras, as costureiras prometem um vestido em 24 horas e as lojas de couro penduram malas e sapatos até à porta. É bonito e turístico ao mesmo tempo, e não há como separar uma coisa da outra.

Mas é ao fim do dia que Hoi An faz mais sentido. O rio Thu Bồn enche-se de barcos com lanternas, as pessoas largam velas acesas na água, cada uma acompanhada de um desejo, e as fachadas amarelas da cidade antiga ficam ainda mais amarelas.

Na semana em que lá estive, a cidade preparava-se para o Phật Đản, o aniversário de Buda, e havia um palco montado junto ao rio, com música e uma imagem de Buda iluminada por trás.

Fora da cidade, o ritmo é outro. Em Cam Thanh, os barcos-cesto, redondos e feitos de bambu, entram pelos canais entre os coqueiros de água, e os barqueiros fazem-te rodopiar (a troco de umas notas) se estiveres para aí virado.

Do outro lado do rio, a aldeia de Kim Bong vive há séculos da madeira, de carpinteiros e construtores de barcos. E quando não te apetece fazer nada, a praia de An Bang fica a 15 minutos de bicicleta.

Saigão, Cu Chi e o fim da guerra

O voo de Da Nang para Saigão demora pouco mais de uma hora, e aterra-se noutro país. Maior, mais rápido, mais quente. Oficialmente, chama-se Cidade de Ho Chi Minh desde 1976, mas quase ninguém a chama assim.

Em Saigão, a guerra está mais presente do que em qualquer outro ponto da viagem. O War Remnants Museum começa no pátio, com tanques e helicópteros, e continua lá dentro com fotografias inesquecíveis. Se levas crianças pequenas, pensa duas vezes antes de ir. Não é, de todo, um sítio para elas.

A poucos minutos fica o Palácio da Independência, onde a guerra acabou em abril de 1975 com um tanque a derrubar o portão, e onde o interior ficou parado nos anos 1960, entre cadeirões, salas de receção e painéis de laca.

Mais à frente, a Catedral de Notre-Dame, uma homenagem à original francesa, em tijolo vermelho e em obras há anos, e, ao lado, os Correios Centrais, também do tempo dos franceses.

A cerca de duas horas de Saigão, os Túneis de Cu Chi mostram a mesma guerra vista do outro lado. Foram escavados à mão mais de 200 km de galerias, onde se vivia, se cozinhava e se tratavam feridos. Em Ben Dinh, a entrada de um túnel é um buraco quadrado escondido entre folhas secas, tão estreito que custa acreditar que um adulto consiga passar por ali. Há troços alargados para os visitantes e, mesmo assim, obrigam a andar dobrado. Não é para ti, se sofres de claustrofobia.

À noite, a cidade troca de pele. Fiz o tour de Vespa em Saigão por bairros onde nunca chegaria sozinha, e é a forma mais simples (e divertida) de ver Saigão à noite sem teres de conduzir naquele trânsito.

Delta do Mekong

A viagem acaba onde o Vietname termina, no delta do Mekong, onde o rio que nasce no Tibete se divide em nove braços antes de chegar ao mar. A partir de Saigão, faz-se num dia. Eu fui até Ben Tre, a província do coco.

O rio é largo e castanho, e os barcos de madeira avançam devagar pelos canais estreitos, entre palmeiras de água que quase se tocam por cima. Nas margens, tudo gira à volta do coco: a água que se bebe direto da casca, os doces, as oficinas onde se tira a fibra. Depois de duas semanas a descer o país, o ritmo do delta é o mais lento de todos.

Um dia chega para uma primeira ideia.

Agora é a tua vez! Já alguma vez foste ao Vietname? Se sim, do que é que gostaste mais? Se estás a planear ir, que sítio gostarias de visitar primeiro?

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